Как называется город мертвых. Город мертвых Каир – роскошь, трущобы и «алмазная пуговица. Город Мертвых Каир — Эль-Арафа

Каирский музей

Он находится в самом центре города - основательное здание, в котором спят и видят сны 120 тысяч экспонатов. Музеи в целом представляют собой феномен. Почему-то гробницы считаются страшными и загадочными, а вот музеи, в которых хранится все то же самое, только в количествах куда больших, слывут обителями скуки. Меж тем, их коридорами бродят бесплотные тени и чудят как вздумается. Сколько раз автор этих строк, бродя в одиночестве анфиладами Кусково или Фонтенбло, замечала движение в углу глаза или сдержанный смешок.

В Каирском музее довольно много посетителей - это минус. Залов в нем там много, что есть возможность затеряться - это плюс. Самая популярная часть музея принадлежит мумиям и золотой маске Тутанхамона. Самая интересная - семейству Эхнатона и Нефертити.

Верхние этажи хранят мелкие объекты (фаюмские портреты, посуду и утварь). Здесь относительно спокойно, и только самые чувствительные исследователи непостижимое могут слышать здесь шепоты и шорохи. Куда активнее незримая жизнь на первом этаже, в правой галерее (если смотреть от входа). Там вас ожидает скопление фигур - от человеческого роста и выше, выше... Гиганты обступают посетителя со всех сторон. Ничего угрожающего, вы чувствуете умеренный интерес и должны вести себя прилично.

Рядовой турист пролетает этот коридор стремительно, оправдывая себя тем, что устал, что уже два часа слонялся по музею без дела, что ему хочется пить и есть (внутри музея не кормят). Знающий толк в чудесах, застывает в коридоре мегалитов надолго. Здесь есть одинокие гиганты, есть пары и даже тройки - правитель, его жена и его правая рука, друг и советник. В размышлениях, насколько высокими должны быть отношения в таких союзах, проходят часы. Вы смотрите на них, они на вас.

Коптский квартал

Это странное место, в котором всегда идет ремонт. Состоит из роскошного музея, парадной церкви Богородицы (Аль-Муалляка),

церкви св.Сергия

и улочки Старого Каира, расположенной существенно ниже уровня асфальта.

Спускаясь по ступеням, ты погружаешься вглубь времени - или вглубь себя? Ощущения противоречивые. Вокруг сотни молящихся, паломников. Христиан в Египте не так уж мало, и все они приезжают помолиться сюда, в район Вавилона.

Дело в том, что копты - это христиане, забытые в мусульманской стране. Они не приняли раскола церквей, были вечно гонимы и презираемы, оставили после себя наивное искусство - пляшущих человечков с большими глазами. Их иконы написаны как будто безыскусно, но чем больше смотришь на них, тем глубже понимаешь коптский стиль «будем как дети».

На территории коптского квартала есть синагога. Копты добрые, они принимают всех, кому плохо. А еще в определенные часы можно спуститься в пещеру, где якобы пряталось святое семейство во время бегства из Египта, а потом в ней жило несколько подвижников, век за веком. Не знаю, как насчет семейства, но подземелье сильно намоленное. Спускаясь в него, ощущаешь особого рода волнение и восторг.

Все эти места подробно описаны в путеводителях, но в конце лабиринта Старого Каира есть одна неприметная церквушка, в которой живет счастье. Трудно описать словами церковное понятие «благодать». Ученые говорили бы что-то там про расщепление микроэлементов и попаданию их в некие центры удовольствия. Работники культа возводили бы глаза к небу. Мне достаточно было того, что в церкви этой пели птицы.

Заходишь в маленькую, не слишком ухоженную церковь св.Варвары. Почему-то садишься - в коптских церквях есть лавки, как в католических храмах. Сидишь две минуты и понимаешь, что из глаз у тебя катятся крупные слезы. Что тебе так светло и жалко всех, что тебя как эгоистической единицы нет вовсе. И надо всей этой бурей чувств поют невидимые щеглы. Они гнездятся над сводом, высоко под крышей. Их не гоняют. Понимают, что именно их стрекот создает небывалый психоделический эффект.

Если говорить о паранормальных явлениях, официально зафиксированных, то их в коптской диаспоре достаточно. В церкви Сергия над описанной пещерой мироточит крест. Двадцать лет назад был зафиксировано ночное сияние без источника света в храме св. мч. Дамиана в каирском районе Шубра. Самое известное чудо было в Зейтуне на окраине Каире: там неоднократно являлась Божья Матерь, крупно, при скоплении народа, на крыше коптской церкви. Миражи случались в течение всего 1968 года, и даже если это было чьим-то жульничеством (напустить тумана и спроектировать на него диафильм), то делалось он не со зла, а во благо. Потому что поддержать суеверный народ можно только чудом.

Город мертвых

Кладбище, на котором живут вполне себе бодрые люди.

Гигантский некрополь Эль-Халифа, отчасти заселенный - так правительство решило жилищную проблему. Кладбище для богатых по-египетски состоит из приятный маленьких усадеб: домик комнаты на четыре, небольшой сад, даже некоторые архитектурные излишества присутствуют. Большая часть домиков имеет хозяина, предка похороненного. Но хозяину неохота ездить в некрополь каждую неделю, следить за садиком, смахивать пыль в доме. Поэтому он разрешает поселиться в доме-могиле некоему трудолюбивому семейству, которое будет оказывать почести тому, что осталось от их именитого в прошлом родственника, да и домику не даст развалиться. Иные даже приплачивают поселенцам за труды.

Обитатели Города Мертвых живут за счет туризма. За вход в дом и осмотр могилы берут от доллара и выше с носа. За день по городу проходит несколько сотен любопытствующих - дети выпрашивают у них импортные ручки, взрослые зазывают в дома. В Эль-Халифе есть все: мечети, магазины, чайные, кафе, шиномонтаж-развал-схождение. Есть тихие и дикие места запустения, где хочется бродить байронически. Только сами местные не советуют. Говорят, что это европейские глупости, на самом деле, там страшно, шныряют голодные духи и озверевшие нищие.

Татьяна Арефьева. Опубликовано: Магия Cosmo январь 2006.

Общий вид города Мертвых

Город Мертвых , или Каир Некрополь (Qarafa, эль-Араф ), исламский некрополь и кладбище ниже Мукатты Хиллзли в юго - восточной части Каира , Египет . Народ Каире, Cairenes, и большинство египтян, называют его el"arafa (пер. «Кладбище»). Он находится в 4 мили (6,4 км) в длину (север-юг) плотная сетка гробницы и мавзолея структур, где живут некоторые люди и работают среди мертвых. Некоторые находятся здесь, чтобы быть рядом с предками, из последних зарегистрированных древнего рода. Некоторые из них живут здесь после того, как были вынуждены от центра Каира из - за городских сносов возобновления и урбанизации давления, что увеличилось с Гамаль Абдель Насер эпохи в 1950 - е годы и вперед. Другие жители эмигрировали в от сельскохозяйственной местности, ищет работу - пример сельской местности в города миграции в LEDC (наименее экономически развитых стран). Самые бедные живут в городе мертвых трущобах, и город мусорщиков , который также известен как Garbage города, центр утилизации и повторного использования Zabbaleen поставщиков.

история

Халифат эпохи

Традиционный суннизм имел богатую историю почитания святых, часто упоминаются как Аулий или «друзья Бога.» Как Маулид исламского пророка Мухаммеда, рождение некоторых святых празднуется людьми в Городе Мертвых. Великие праздники проводятся с целью празднования рождения этих людей, а также получение их Barakah или благословения. Зайнаб бинт Али был один такой фигурой.

В этом городе совмещается и современный мегаполис, и древняя цивилизация, и крупнейшая экономика Африки с Азией и Европой вместе взятые. Прошлое, настоящее и будущее.

Сегодня сайт – Давайте мечтать вместе, расскажет, почему Каир называют «городом мертвых», какова численность населения самого густонаселенного города Африки, как роскошь Востока соседствует с нищетой на окраинах…

Необычайно удачное местоположение Каира, прямо в дельте реки Нил, позволило небольшому поселку стать центром исламского мира, совсем за короткий промежуток времени.

Торговля пряностями и специями, керамикой и драгоценностями дала возможность развиваться городу благодаря несметной прибыли, которая лилась рекой. Невероятными темпами строились мечети и дворцы, росло благосостояние граждан.

Каир превратился в город «тысячи минаретов». Но не так все радужно обстоит в настоящее время.

Население Каира

Население столицы Египта более 20 миллионов и условия нехватки жилья заставляют многих искать новые места для проживания или хотя бы для отдыха.

Переработка мусора в Европе и в Каире

На окраине Каира на четыре с половиной километра растянулся «Город мертвых «. Старое арабское кладбище превратилось в некрополь.

Вокруг захоронений, гробниц некрополя, мавзолеев и могил ютятся целые семьи. Почти 500 000 человек выбрало эту часть города для проживания.

Город Мертвых Каир — Эль-Арафа

Вдали от суеты столицы среди надгробных плит существуют целые поколения египтян. Мертвые и живые живут размеренной жизнью добрых соседей.

Местных так и называют: «хранителями могил».

На жизнь им позволяет зарабатывать кладбище. За уборку и охрану могил и рытье новых, для захоронений.

Для бедных усопших вырыть могилу стоит 19 долларов, а для зажиточных клиентов до 60 долларов. Это позволяет могильщикам содержать немаленькие семьи. Женщины занимаются уборкой и чисткой прикрепленных к ним погребений. Дети играют и растут там же.

Мешки с мусором гниют под солнцем в ожидании сортировки

Пустая гробница служит спальней или гостиной целой семье. Мавзолей укрывает от жары и солнца, а на надгробье удобно сушить одежду.

По пятницам принято навещать погребенных родственников. Это дополнительный заработок для парикмахеров из Города мертвых. Подстричься и побриться для пятничной молитвы — святое.

Заработать на сборке и сортировке мусора самый простой способ к существованию

Среди захоронений по утрам продают молоко, фрукты и овощи. Город в городе живет и развивается в своем неспешном ритме.

Власти предпринимали попытки переселить людей их этих трущоб в новые дома на окраине, но население настолько велико, что сейчас это решение стало практически невозможно воплотить в жизнь.

Каир – «алмазная пуговица»

Такое необычное название он получил благодаря своему удачному местоположению. Начало реки Нил – дельта, позволила объединить воедино промышленность, сельское хозяйство и производство Египта.

Создать единые торговые и транспортные пути – главную точку. Замыкание дельты и обрело ассоциативное название «алмазной пуговицы».

Каир – город мусорщиков

Стоит переместиться немного южнее и попадаешь в квартал мусорщиков. Это в районе медины Забела. Заработать на сборке и сортировке мусора самый простой способ к существованию и шанс получить дополнительные деньги. Государство всячески поощряет жителей скупая переработанные отходы.

Ежедневно Каир производит более 15 000 тонн твердых отходов. Из них 60% сортируются и 40% так и остаются на свалках и улицах.

Дети собирают и утилизируют пластиковые бутылки и бумагу

Дети спешат из школы домой, чтобы заработать и получить на карманные расходы сортировкой мусора.

Повсюду установлены специальные киоски со знаками, какие отходы где принимают. После этого мусор прессуется и отправляется на фабрики для повторного использования или на переработку.

Этот район, не только место где происходит сортировка мусора, но и просто жилой квартал . Со своими магазинами, кафе, аптеками и парикмахерскими. Как и везде, люди живут и работают неподалеку от дома.

А сбоку дороги громоздятся горы отходов: мешки с мусором гниют под солнцем в ожидании сортировки. По ним карабкаются дети и роются в отходах, в надежде найти остатки ткани или картона. Даже использованные памперсы могут стать источником дохода: кусочки ваты пойдут в дело…

Вы еще жалуетесь на свою работу?

А в районе Забела люди счастливы от возможности заработать. С удовольствием фотографируются с туристами, дети радуются конфетам и презентам. Над горами с мусором сушится белье, козы живут и пасутся на крышах (потому что больше негде) и жизнь идет своим чередом.

Жизнь на контрастах вопреки всему…

Это тоже интересно:

Столица Германии — Берлин. Другим взглядом на город Топ — 10 Самый богатый город мира — где искать миллионера Интересное в Пекине: Запретный город, хутуны, ресторан какашек и …

Кладбища Каира или «город мертвых», интереснейшее место старого города. Там сохранилось огромное количество памятников мамлюкского периода истории Египта. И не смотря на это, город мертвых редко посещают туристы. Существуют множество страхов и фобий, связанных с эти местом, тут и вездесущие попрошайки, и бомжи, живущие в могилах, и вообще страх перед любым некрополем. Кладбища Каира действительно заселены людьми, а это плохо укладывается в голове туриста из цивилизованного мира. Я решил развеять для себя эти мифы и убил на «город мертвых» целый день, оказалось, что за это время можно только бегло осмотреть основные достопримечательности, многое так и осталось за «бортом»…

Кладбища Каира огибают старый исламский город с восточной стороны, прерываясь холмом Цитадели, которая делит «город мертвых» на Северную и Южный части. Они так и называются Северное кладбище и соответственно Южное. Попасть туда можно на такси, я же пришел на Северное кладбище пешком от Площади Хусейна, расстояние там где-то полкилометра.

Раньше мамлюкские мавзолеи стояли свободно за крепостной стеной, сейчас они зажаты со всех сторон жилыми массивами, и оказались почти в центре города. На старых фото и картинах 19 века это хорошо видно.

Активно заселять кладбища стали в 60 годах прошлого века, сюда селили беженцев из района Суэцкого канала. По началу, здесь начались проблемы с инфраструктурой - людей было очень много, но судя по всему, правительство с этим справилось. Сейчас, по моему субъективному мнению, кладбища заселены в лучшем случае наполовину, улицы днем абсолютно безлюдны, если взрослые еще могут уезжать на заработки, то дети должны бегать в огромных количествах - но ничего этого не заметно.

Это тихий спокойный район, похожий на наши дачные участки. Есть магазины, ходят автобусы, заборы и дома для Египта очень добротны - видно много подновлений, есть и современная застройка. На Южном кладбище дела обстоят несколько хуже, но все же, мне кажется, что лучше жить здесь, чем в кустарных многоэтажках на окраине, которые еще немного и обвалятся на головы жителей.

Безусловно, представление о том, что людей якобы засунули на кладбища жить в склепах неверно изначально. Здесь были пустыри, которые впоследствии были освоены местным населением. Думается, что сначала сюда пришли люди в году этак 1967, построили дома, а затем заполнили собой кладбища - смертность в Египте очень большая, иначе я не могу объяснить такую плотность захоронений, ведь на старых фото мавзолеи стоят абсолютно свободно.

Начать осмотр «города» можно откуда угодно, но для начала стоит оценить местность с какой-нибудь возвышенности и проложить примерный маршрут - ориентироваться «на земле» очень тяжело, даже имея карту. Основная масса памятников Северного кладбища растянута с севера на юг по линии, проходящей примерно через центр. Мавзолеи Южного кладбища сгруппированы большей частью на севере, возле Цитадели

Наиболее значимые памятники Северного кладбиша - мечеть, ханака и мавзолей султана Инала, мечеть и мавзолей Фараджа Баркука, комплекс Барсбея и комплекс султана Каитбея, ну и многочисленные мавзолеи, разбросанные по всей площади «мертвого города».

Комплекс Султана Инала, построенный 1451-1456 году находится на самом севере кладбища.Он состоит из руин мечети, медресе, суфийской ханаки, по сути, это целый исламский монастырь.

Султан Ал-Инал, будучи чистокровным черкесским мамлюком, до конца своих дней так и не освоил арабский язык - не умел, ни читать, ни писать. Он пользовался только своим кавказским наречием, зато настроил множество религиозных сооружений, таким образом проявляя свое рвение в исламе.

К нему примыкает погребальный комплекс эмира Куркумыса (1506год), возглавлявшего мамлюкское воинство при султане Каитбее.

Вместе два комплекса представляют собой огромную археологическую зону.

Комплекс эмира Куркумыса и султана Инала (картина Девида Робертса - начало 19 века)

При осмотре мне помогал, а скорее всего мешал, молодой человек в рубашке и брюках, по армейски энергичный и четкий. Он открывал двери во внутренние помещения, регламентируя мое пребывание на объекте, типа сюда нельзя - а туда можно, и постоянно лез в объектив, сделать снимок без него было очень затруднительно. Таких молодых людей в одинаковых рубашках в «городе мертвых» очень много. Конечно мне импонирует, что правительство Египта беспокоится о моей безопасности, но без них было бы намного удобнее. Если уж без провожатых вообще нельзя обойтись, то мне лично больше нравятся служители культа, они более расслабленные и медитативные, и меньше интересуются ходом событий.

Большая мечеть и мавзолей Фараджа ибн Баркука (1400-1411 год) построена сыном основателя корпорации "башенных" бурджи мамлюков для своего отца.

Известен он еще тем, что смог достаточно легко отделаться от войск великого Тамерлана, отдав ему Аллепо и Дамаск. Мамлюки применили тактику выжженной земли, и до Каира «Железный Хромец» не дошел.

Комплекс султана Барсбея (1433 год) состоит из нескольких мавзолеев и мечети. «Башенный» мамлюк Ал-Ашраф Барсбей известен как покоритель Кипра, при нем Египет имел очень значительный средиземноморский военный флот.

Комплекс султана Каитбея (1472-1474 год) состоит из огромного количества сооружений - мавзолеев, больниц и мечетей.

Правда, в главную мечеть меня не пустили по причине намаза, пришлось ограничиться фотографированием наружной двери, она того стоила.

Мавзолеи «речных» бахри мамлюков - более ранняя эпоха.
Мавзолей Ум Анук принцессы Тугхай (1348 год) - любимой жены султана Ан-Насира Мухаммада, прославившегося обширным строительством в Каире - возведением мечети в Цитадели и строительством Большого Акведука.

Мавзолей Ас-Сааб Банат (15 век) мамлюки Бурджи

Мавзолей Ал-Рифай (16 век), мамлюки Бурджи

Юнус Аль-Давадар (1382 год) - один из самых ранних «черкесских» мавзолеев, Аль-Давадар был управляющим у султана Баркука, он погиб в сражении - в Сирии, и не был захоронен в своем мавзолее.

Начиная от Цитадели и южнее возраст памятников увеличивается, что лишний раз доказывает, что исторический центр города смещен к югу, в сторону Фустата и античного Вавилона, где сейчас находится коптский квартал. На южном кладбище преобладают мавзолеи «речных» бахри мамлюков и даже встречаются постройки времен фатимидов.

Южное кладбище (Девид Робертс - картина начала 19 века)

Южное кладбище конец 19 начало 20 века.

Небольшой мавзолей Раджаб Ал-Ширази (1379 год), зажатый между домами, находится у подножия Цитадели. Возможно это последний представитель «речных» мамлюков.

Южное кладбище

Мавзолей, минарет и ханака комплекса Ал-Султания (1350-1360 год), мамлюки «бахри» - на Южном кладбище. Он выполнен в персидском стиле, и возможно принадлежит матери султана Хасана, построившего самую большую мечеть в городе.

P.S. Безусловно, я хотел создать положительный образ кладбищ и Каира в целом, хотя, конечно, надо признаться, у меня осталась масса фото, которые я не стал выкладывать, дабы не нарушать "гармонию". Про горы мусора, стаи бродячих собак, вездесущую грязь и пыль и так все знают. Хочу только сделать акцент на постоянном присутствии каирской пыли, сия субстанция очень сильно затрудняет фотографирование, на кладбищах ее много больше, чем в городских кварталах, и она намного мельче песка в пустыне. К концу дня у меня там заглохла камера, я решил, что ей пришел "каюк", даже подумалось о всевозможных суевериях, связанных с "городом мертвых" - ведь здесь покоятся миллионы мертвецов, а я уж очень активно лазил по их могилам...Но минут через 30 она протряслась и ожила, Аллах милостив..Короче, берегите технику, ну себя тоже...

Каир - сказочный город "тысячи и одной ночи", в который мне всегда хочеться вернуться...

Египет на слуху даже у тех, кто никогда не бывал в этой стране на севере Африки. Его знаменитые пирамиды, Луксор, каирская башня и храмовый комплекс на о-ве Филе – часть протоптанных туристических маршрутов. Но среди богатого убранства мечетей, исторического наследия музеев и красоты природных оазисов есть места, где живые живут среди могил. Одно из таких мест я открыла для себя впервые – это город мёртвых в Каире .

Он вытянут в длину на 6 км и находится, словно, под покровительством горы Мукаттам – прямо у её подножия. Город разделён Цитаделью на две части – южную и северную. Каждая из них хранит свои жемчужины исторического и культурного наследия. Местные жители привычно называют это место «кладбищем». В этом нет ничего удивительного, ведь по сути город представляет собой могильник , который не так давно перешагнул 2000-летний рубеж . Здесь располагаются многочисленные могилы простых людей и богатые усыпальницы султанов, которые густо покрыты вековой пылью и песками пустыни.

Местные достопримечательности

Путь в город мёртвых чем-то напомнил мне дорогу в царство Аида. Мы с группой переправились через реку Нил, путешествие по которой на лодке завораживает само по себе. На другом берегу перед нами предстали величественные колоссы Мемнона и статуи фараона Аменхотепа III , вытесанные из камня. Только представьте – каждая из них весит 700 тонн ! Эти цифры поражают ещё больше, если учесть, что изваяния переправлялись по суше, а, значит – их путь был очень длинным.

Но это далеко не всё, что открылось моему взору после долгой дороги. Настоящие жемчужины этого места – храм Хатшепсут и Долина царей , где нашли покой фараоны Египта . Всего «кладбище» насчитывает около сорока гробниц. Усыпальница знаменитого на весь мир Тутанхамона находится здесь же. Город стал вечной обителью для царицы Нефертари. Её гробница украшена красивыми скульптурами. К сожалению, её я так и не увидела, ведь для посещения она закрыта.

Почти не посещают туристы и поминальный храм Рамзеса III . Никакого запрета для туристов нет, всё дело в неудобном расположении достопримечательности. Но искушенным путешественникам, которые не бояться трудностей, откроются все красоты, которые спрятаны внутри храма. А это сохранившиеся до наших дней росписи и барельефы. Обязательно приеду сюда в следующий раз, но уже без экскурсии.

Прогулка по северной части города мёртвых , пополнила коллекцию впечатлений видами мечети Фараджа Бархука и ханаки султана Инала , храмовых комплексов Каитбея и Барсбея . Но больше мне понравились постройки в южной части некрополя – они имеют более древнее происхождение. Некоторые из них были построены во времена Фатимидского халифата.

Жизнь на кладбище

Город мёртвых в Каире – не один из некрополей, где жизнь остановилась тысячелетия назад. Сегодня в местных трущобах живут люди, которых «тихие» соседи ничем не смущают. У некоторых есть дома, бездомные же селятся прямо в склепах с разрешения родственников усопших. В качестве оплаты они делают там уборку и следят за порядком.

Среди дня в городе мёртвых нам встретились торговцы и парикмахеры. Здесь есть кафе . В одном из них наша группа пообедала. Также мы побывали на местном рынке. Благо, была пятница. В другие дни рынок не работает.

Удивительным было видеть снующие по улицам автобусы и машины. Одним словом, всё указывало на то, что жизнь на кладбище течёт своим чередом. Разве что в отличие от других районов Каира в городе мало детей . Оказалось – из уважения к мёртвым родные отправляют их в другие районы столицы .

Численность живых в городе значительно превышает количество покойников. По некоторым оценкам в некрополе проживает 300 000 человек .

История города

Город мёртвых в Каире – великолепный образец исламской архитектуры и памятник времён мамлюков (10 век нашей эры). Здесь приземистые могилы соседствуют с внушительных размеров мавзолеями. Но превращение в Некрополь произошло лишь в 14 веке. До этого на месте «кладбища» был царский ипподром.

Экскурсовод также поведал нам, что первые поселения стали образовываться в городе с 60-х годов 20 века. Люди селились прямо в полуразрушенных домах. Это были переселенцы, ранее жившие у Суэцкого канала. Виной всему была война арабов и израильтян. Беженцы строили себе убежища, рядом с которыми захоранивали уже своих родственников и соседей. Смертность была очень высокой и плотность захоронений – тоже. Это видно на старых фотографиях.

А как сейчас?

Для меня стало открытием, что у многих современных египетских семей есть фамильный склеп – так повелось с древности. Отсутствие такого склепа чаще всего говорит о финансовых проблемах, ведь оплата места под него далеко не каждому по карману. Ситуацию спасает возможность подхоранивать умерших близких к прабабушкам и прадедушкам . Только для этого нужно документальное подтверждение родства.

Если собственного склепа нет и родственников тоже, усопшего похоронят в общественном склепе, попечением которого занимаются богатые и обеспеченные семьи. Они же занимаются ремонтом, который может требоваться время от времени. Традиция получила распространение не только у мусульманский части населения, но и у коптов – египтян, исповедующих христианство.

В нашей стране захоронения в склепах не приняты ни у одного из религиозных пластов. Традиционным в России является предание тела земле. В Европе традиции схожи с нашими. Различается только подход к организации мест захоронений. Некоторые кладбища выглядят жутко, другие напоминают висячие сады и предлагают туристам полюбоваться (именно это слово уместно здесь!) на творения великих скульпторов. Калейдоскоп таких некрополей и усыпальниц собрался в моей голове после путешествий по Европе. Впечатления из первых уст и фотографии – в блоге!

Вам стоит прочесть: